晚来天欲雪，能饮一杯否？
天冷了，吃火锅吗？朋友。
12月，北方开始漫天飞雪，南方也入冬成功。
天气终于变冷了，我们能光明正大吃火锅了!
连中国天气预报都开始张罗全国人民吃火锅的事情，可以说是操碎了心。
中国到底有多爱吃火锅？
不用5000字长篇大论，您先看以下这张图，咋看第一眼，像什么？
大概，14亿中国人，都会齐刷刷地说，火锅！
看个井盖都像火锅。
在夏季，顶着40度高温，许多人依旧一边开空调，一边吃火锅。
从美团的数据来看，8月的火锅订单量和冬季11月、12月居然非常接近。
这下，您知道有多爱了吧？
如果要给火锅找个代言人，那绝对是乾隆。
这个皇帝有三大爱好：一是写诗，写了上万首，小学生一首都不用背；三就是火锅，两个月吃了60次火锅。
如果中国人要给吃火锅找个理由，那应该是+个理由：失恋，吃火锅；脱单，吃火锅；下雨，吃火锅；出太阳，吃火锅；团聚，吃火锅；离别，吃火锅；
一句话，没有什么是一顿火锅解决不了的，如果有，那就两顿！
而且，在地大物博的中国，不仅两顿火锅不带重复，连10顿火锅都不会重样。
毕竟，人生有百态，火锅也有。
如果要举行一场全国火锅大赛，各地百姓恐怕要挤破头，为心中的火锅之王争个天下第一。
川渝火锅，唯辣不破论火锅普及率，川渝火锅天下第一。
别的不说，你到广东街头看看，一个不吃辣的城市，如今川渝火锅店开满大街小巷。
还没到饭点，街坊们边拿号排队，边调火锅蘸料，伸长脖子等着那锅沸腾的麻辣红锅。
说回川渝。清早，一个炒料人、一口大锅、一把大铲，吹响火锅集结号。
郫县辣豆瓣、豆豉、花椒等原料下锅，放大量牛油炒料，最后兑上牛肉高汤。
看着这锅鲜红的红油锅底，炒料人一铲定音：火锅江湖，开涮！
红油香透全城，川渝人民自觉拖家带口，奔赴火锅江湖局。
江湖儿女们一边吃着小酥肉，一边配好干碟和油碟，香油、香菜、蒜泥，再加上滚热的红油锅底，这可是川派蘸料的标配。
不管吃哪派火锅，会调蘸料的人，运气都不差，能脱单，也能让前任念念不忘。
红锅一上，毛肚先下，站稳“麻辣火锅也叫毛肚火锅”的名号。
黄喉鸭肠、郡肝鹅肠、腰花黄鳝片紧跟其上，翻滚沸腾，搅起江湖“腥风血雨”
“熟了没熟了没？”“熟了就没了。盯紧了。”江湖儿女从滚汤中捞肚捞喉，蘸酱穿喉入腹，再猛吸一口唯怡豆奶，仰天长叹：“巴适得很！”要是能一边打麻将，一边吃火锅，那就更巴适了。
要喊出这句巴适，要调得了酱，还得熟练掌握涮菜时间。
毕竟“一个没有经过9秒钟洗礼的毛肚肚生，是不完整的。一个在锅里翻滚超过15秒钟的鹅肠，它已经死了。”连毛肚鹅肠都不能善待的人，如何在火锅江湖上掌握大局？
江湖儿女涮锅有始有终，涮完所有食材，最后必须加个脑花，来碗米饭配泡菜，才舍得让翻滚一晚的红锅歇一歇。
红锅一凉，川渝人民各回各家，临分别前，还得问上一句：“明天去哪吃火锅？”川渝人民一年365天都在吃火锅，究竟有多爱吃火锅？
生日，吃火锅味蛋糕；下午茶，吃火锅味雪糕；睡前，点火锅味香薰，保证做梦都是火锅味的。
这只是家常便饭，更巧的是，流经重庆的长江和嘉陵江，在汇合时，都汇成一个鸳鸯锅。
当然，鸳鸯锅在辣椒称霸的川渝是万万不能提的。
如果川渝人士在鸳鸯锅下低头了，那他一定非常宠你。
毕竟，在肛肠医院和火锅店相依为命的川渝，火锅儿女为了辣锅，都能将身体置之度外，肯将就鸳鸯锅，那真的是宠你宠上天。
广式打边炉，淡傲江湖广东人民管吃火锅叫打边炉。
说到清淡，在中国火锅排行榜上，广式打边炉和潮汕火锅排第一，清淡中见鲜味。
每年11月，广东是否入冬成功，总让全国人民操碎了心。
不负所望，当北方人民在堆雪人时，广东人还在艳阳下，一边打边炉，一边开空调，一边感慨入冬失败。
当一丝冬风吹起，他们就会立刻把家人、发小、兄弟、闺蜜都喊出来，在榕树下、小巷里、马路边，正大光明地打边炉。
此情此景，就像电影《无间道》里，一群兄弟们围桌打边炉，热闹得很。
广式边炉，只要支一个炉、一个锅就行了，汤底是清水，食材是现成的。
即使用清水锅底，只要食材新鲜，无论高档如龙虾、象拔蚌，还是普通如鲩鱼、走地鸡，广东人民都能吃得见牙不见眼。
当川渝火锅来势汹汹，打出麻辣牌时，广式打边炉反手打出一个“鲜淡”牌。
在川渝人民眼里，广式边炉清汤寡水，不叫火锅，叫汤锅。
广东人民表示：“边炉滚一滚，神仙都企唔稳！”海鲜火锅、潮汕牛肉火锅、粥锅、猪肚鸡火锅、羊肉煲、牛杂煲、炭炉鸡煲，早就在广东大地滚得风生水起。
“大味至淡”，无招胜有招，不过如此。
就连最出名的潮汕牛肉火锅，都简简单单。
牛骨清汤做锅底，门外切肉门内涮，用肉必是当天新宰的。
没有一头牛能活着走出广东，牛的每个部位都被安排得明明白白。
如果一个人把脖仁、五花趾、三花趾主动让给你，那他对你就是真爱。
毕竟这三样宝贝，一桌仅限一份，手快有手慢无。
无论是哪款牛肉，沙茶酱和普宁豆瓣酱，万肉皆可蘸，是牛肉锅爱好者心里的白月光。
在“牛池肉林“畅游一番后，往牛肉汤锅里倒一碗芹菜末，放粿条和生菜，最后再吃上一碗牛肉粿条，此次牛肉火锅，才算圆满。
如今，潮汕牛肉火锅已顺利打入北方火锅江湖，借用作家和菜头眼的一句话：“帝都人民多年来历经酱油的洗礼，味精的冲击，辣椒的蹂躏，终于开始醒悟食物的本味最美这个道理。在我看来，这种饮食审美上的觉悟和提升从潮汕牛肉火锅开始，从满足食肉兽欲开始，是一个好的开端。”前面说了，川渝火锅也收服了不吃辣只尝鲜的广东人民，今日广式打边炉，明日麻辣火锅，早已是常态。
毕竟，开玩笑说一句,川渝人民的火锅养生理论说服了无数火锅爱好者：在火锅发烧友心里，只要好吃，今天它第一，明天它第一，又有什么所谓呢？
吃得开心，最自洽。
吃货的世界，就是这么朴实，且“善变”
北派火锅，肉定胜天在肉系火锅圈里，南有潮汕牛肉火锅，北有老北京铜锅涮羊肉和东北酸菜白肉火锅。
北方涮火锅，只有两个字，放肉！
说到肉量，在火锅排行榜中，北派火锅，当仁不让，排第一。
一下雪，北京成了北平；一涮肉，首都才成了老北京。
在老北京眼里，铜锅里沸腾的卷边羊肉，才是冬日的主角。
一口老铜锅，清水作底，大葱段、姜片、干香菇、枸杞做伴。
清汤煮沸后，手切羊肉下锅。
溅起的羊汤荡到炉壁，听到一声声“刺啦”的音儿，一幅幅四合院过冬的场景，浮现在老北京人的眼里。
可爽快的老北京从不伤春悲秋，眼里只有肉，拿一长筷，迅速夹起，沾满酱豆腐、韭菜花调和的芝麻酱，放入嘴里，羊肉的鲜叫人痛快！舒坦！
芝麻酱是老北京心里的朱砂痣，去哪都要蘸，逼得“油碟必胜”的四川人民说出了一句：“四川只有麻将，没有麻酱。”老北京涮一个“讲究”，一放毛肚二涮羊肉，三下蔬菜四煮面，行云流水。
一口羊肉，一口脆甜的糖蒜，清爽解腻，最后来盘脆香的芝麻烧饼。
这项快活事儿，才算圆满。
牛肉、羊肉在锅里完成了它们的快意人生，又怎么能少得了猪肉？
翠花，上东北酸菜白肉锅！
天一冷，街边的小烧烤店摇身一变，变成了一家家火锅店。
紫铜火锅放上桌，木炭烧着锅。
倒入奶白骨汤，酸白菜切丝随后入锅。
一听到“咕嘟咕嘟”声儿，八成熟白肉切片下锅。
一捞起放嘴里，那酸爽肉香，老带劲儿了。
窗外漫天飞雪，屋内的人赤着胳膊，涮着肉，喝着哈啤，唠着磕。
看着此情此景，南方人只想说一句：屋内有暖气真好。
卑微的南方人，此时只能裹着毛衣，打边炉，中场休息时还得抖个脚取暖。
读万卷书，行万里路，吃遍各地火锅我大中华九百六十三万平方公里，一方水土养一方火锅：安徽人的火锅是老饕梁实秋嘴里的一品锅：一层鸡一层鸭，一层肉一层油豆腐，点缀着一层蛋皮卷，紧底下是萝卜青菜。这口锅成了胡适和陈晓卿的心头好；江浙人的火锅是鱼片、鸡汤、菊花“三合一”的菊花暖锅，是慈禧太后的最爱；云南人的火锅是“菌王”鸡枞、牛肝菌等几十种菌子熬成一锅的菌子火锅，不放肉，是云南火锅的真谛；贵州人的火锅是鱼、番茄、酸菜炮制而成的酸汤鱼火锅，酸出极致；海南人的火锅是三个椰子一只鸡的椰子鸡锅，像初恋般清新；福建人的火锅是把鸡肫、牛百页、鲜海蛎、鲜目鱼、生鱼、猪腰、鲜虾、精肉涮为一锅的八生火锅，更是把山珍海味煮于一钵的佛跳墙；台湾人的火锅是满街飘香的羊肉炉。
天津人的火锅则是贴饽饽熬小鱼。
……于是，读万卷书，行万里路，吃遍各地火锅，成了我们的小心愿。
中国人为什么这么爱吃火锅？易中天的话一语中的：火锅热，可谓亲亲热热；火锅圆，可谓团团圆圆；用汤水处理原料，可谓以柔克刚；不拒荤腥，不嫌寒素，用料不分南北，调味不问东西，山珍、海味、河鲜、时菜、豆腐、粉条，来者不拒，一律均可入锅，可谓兼济天下。
中国人的性格，可以说是火锅的性格。
只要有锅有电，每年都有新火锅横空出世。
只怪中国地大物博。
由于吃货们太博爱，火锅排行榜一年一变。
但不管怎么变，永远是老家的火锅最好吃！
永远是楼下巷子拐弯转角处的那家火锅最好吃！
不服来辩！
如果你真的要问我，中国到底哪个地方的火锅最好吃？
我只能说，看你和谁吃。
让你念念不忘的，始终是人，不是锅。
不服再来辩。
最后，天冷了，借用白居易的一首诗：「绿蚁新醅酒，红泥小火炉。
晚来天欲雪，能饮一杯无？」接地气地说，那就是：“天冷了，吃火锅吗？朋友”