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诺丽果十大禁忌(飞向太平洋之心,带你去看真实的波利尼西亚)

时间:2024-08-03 22:47:55阅读:

诺丽果十大禁忌(飞向太平洋之心,带你去看真实的波利尼西亚)

念念不忘《海洋奇缘》中浩瀚的大洋和星空?笔者辗转飞往太平洋之心,带你看看真实的波利尼西亚。在这里,露兜树叶铺陈的屋顶,为所有人抵挡住炎炎烈日,塔希提栀子散发着令人晕眩的香味,特产于南太平洋的诺丽果,土著用其治疗伤病。火山,是大洋中的生命之神,茂密的植被覆盖着岩浆肆虐过的土地,原始信仰和传教士的信念在此碰撞和角力。

美拉尼西亚、密克罗尼西亚和法属波利尼西亚,三处岛群构成了地理学上著名的“波利尼西亚大三角”其中,118个海岛组成的法属波利尼西亚是纹身的起源地,也是画家高更最终的长眠之所。法属波利尼西亚由5大群岛组成:马克萨斯群岛、社会群岛、土阿莫土群岛、土布艾群岛和巴斯群岛。众所周知的首府所在地大溪地,位于社会群岛。高更长眠的小岛位于马克萨斯群岛。而著名的大溪地黑珍珠养殖基地,位于土阿莫土群岛及甘比尔群岛。在118个岛屿中,有67个是住人的。

岛屿,从一降生就开始沉降每一座岛屿的诞生,都与海山的喷发有关。自诞生之日起,它们就开始了漫长的沉降。岛上居民这么说:“越是年轻的小岛,岛上的山峰越是高大巍峨。越是古老的岛屿,岛上地势越是平缓。环绕小岛的潟湖,都是岛屿沉降后形成的。”陆地被海水覆盖上之后,原本羊齿草丛生的地面变成了海底,先前的陆地被海水浸泡,时间一长,就长出了珊瑚。

在提克豪机场等飞机、接亲人的孩子。

大溪地本岛,以及与大溪地本岛近在咫尺的莫利亚岛,都是年轻的岛屿,岛上山峰险峻秀美,绿植遍布。无论是飞机还是快艇抵达,两个岛都给人以海上绿洲的感觉。提克豪环礁岛,则是更古老的岛屿,岛上地势平缓,四周被粉色沙滩环绕,主岛只有500个居民,因为并无山峰可以依附,身处其间,对于太平洋的敬畏感更为强烈。

向导TomPambrun向我们展示他具有波利尼西亚风格的纹身。

我的向导,华人与土著的混血美女Jenny,聊天时无意间表达了这种敬畏:“有人挑战从大溪地岛游泳去莫利亚岛,因为另外一个看上去真的近在眼前。有人成功了,也有人被洋流卷走。很多时候,我们会忘记这里是大洋正中心,即便两座临近岛屿之间,海水也有几千米深,致命的暗流无所不在。”莫利亚岛上,被弃用的原始宗教神庙。

原始宗教和传教士在莫里亚岛,苏格兰和原住民的混血后代,向导TomPambrun用四驱车带着我们上山。这在莫里亚岛是很游客欢迎的一个项目。Pambrun像他的很多同行一样,熟知山上每一处俯瞰大海的瞭望点,时不时加速、刹车、甩尾,引得乘客惊叫连连。期间,他把车停在一个很特别的地方,树木幽深,厚厚的青苔覆盖着巨树的板状根,巨大的羊齿植物密布在裸露的断崖。

仔细看,地上有一圈石块垒成的矩形,矩形将几棵巨树围在当中。Pambrun说,这是土著人的神庙,早已废弃,但家长仍会嘱咐孩子不要进入,因为仍然心存敬畏。除纹身这个词以外,禁忌也来自波利尼西亚,诸多禁忌,组成了波利尼西亚原始信仰的重要部分。

在大溪地旅行,你或多或少会从当地人那里听说曼纳Mana。有时候,它听上去像是一种现世精神,比如“长途跋涉后,站立山巅面对一片绝美风光”有时候,它听上去又像是纯粹的心灵信仰,比如“宇宙中风、闪电、风暴等无上的神秘力量”在官方宣传中,被曼纳拥抱成为传播最广、最受欢迎的一句口号。

曼纳,与美洲易洛魁人的奥伦达orenda、阿尔衮琴人的玛尼托manitu类似,是一种原初阶段的万物有灵论。在第一个传教士抵达波利尼西亚以前,土著人通过曼纳将精神世界和宇宙相连,获得力量。

Pambrun指给我们看的这座神庙,曾被用作人牲祭祀。在莫利亚岛,如果你深入丛林,就会发现沿途有不少考古遗址,考古学家通过发掘,研究社会群岛的古代社会和宗教。

在社会群岛的古代信仰体系中,Ta'aroa是海洋和渔业之神,Tane是森林和手工业之神。Tu,远古的战神,Ro'o是农业和天气之神。不过随着西方传教士来到波利尼西亚,信仰的冲撞开始了。1834年,法国传教士抵达大溪地岛,4年后,法国战船也尾随而至,原始宗教以及他们信仰的神,包括各种祭祀活动,渐渐都被禁止,人牲祭祀也随之走向终点。

提克豪以粉色沙滩著称,不少游客特地赶来这个偏远的度假村,就为亲眼目睹奇观。

Pambrun指着密林云雾间一棵树告诉我,这里土壤肥沃,游客随便丢一果核,就能蹭蹭地长出一棵果树。众人随着他手指的方向抬头一看,果然,树冠上吊满了牛油果。“只要能活下来的,就都能疯长。”Pambrun不以为然地对着一群惊讶的游客说。

他的先驱者们也熟知这一点。莫利亚岛上盛产香草和菠萝,然而这二者并非岛上的原生植物。菠萝种子是1768年库克船长第一次航行到大溪地时带来的,第二次,他捎来了木瓜。第三次远航,船长死在了夏威夷。

神秘的纹身传统向导Pambrun的上臂,有个家族纹身。他向我们介绍说,不少本地人,都会在身体某个部位纹上家族图案。不过他随即话锋一转,说自己十几岁的时候去帕皮提做了第一个纹身,回家后就被外公抡起巴掌揍了一顿。

提克豪小岛因为地势平坦,所以缺淡水,居民收集雨水作生活用水。

随着库克船长的到访,西方世界了解、接受纹身的同时,也将这一传统与“舞蹈”、“同族相食”一起,将其视作原始、落后、野蛮的标志。在传教士建立的新世界规则和信仰系统里,很长一段时间内,纹身在大溪地是被明令禁止的。

波拉波拉岛潟湖出游,向导与鳐鱼同游。

奇幻潟湖潟湖,Lagoon,分为海岸线潟湖和环礁潟湖。潟湖内海水比较浅,潟湖与深海之间,有珊瑚阻隔,潟湖内部,平静地如同一个个巨大的无边界泳池。

大溪地对于游客最有吸引力的一点,恐怕就是颜色奇幻的潟湖。而在所有的奇幻潟湖中,波拉波拉的环礁潟湖当是选美冠军。BoraBora在大溪地人传统语言中,意思为“由上帝创造”这里的潟湖,如同美人的眼波流传,颜色变幻莫测,让人心醉,久久挪不开视线。从空中俯瞰,一圈浅蓝色潟湖环绕着中央的Pahia山和Otemanu山,山顶云朵环绕,静默壮美,如同太平洋正中心的一个小小神龛。

波拉波拉的奇幻潟湖。

今天,旅游业俨然成为波拉波拉的支柱。本地居民大部分住在中心的主岛瓦伊塔佩,被潟分离的平坦离岛,被各大度假村争相瓜分。

本地人驾船带我们潟湖出海。向导兼船长赤裸上身露出复杂而迷人的纹身,他手上弹着尤克里里,赤脚操纵着方向盘,嘴里唱着动人的歌谣,不知不觉把我们带到海水最浅的地方,触底只有一米多深。鳐鱼和小鲨鱼在此出没。正在我犹豫要不要下水的时候,向导扑通一声跳下。他让我把塑料袋里的死鱼递给他,两只魔鬼鱼顺从地任人搂抱,从侧面的进食口,将小鱼瞬间吸入。胆子大的游客上前触摸,“丝绸一般柔滑”,有人紧张地笑道,试图描述这种奇幻的感受。

这里是野生的大溪地,同时也没有那么野生,这取决于你的个人经历和价值观。魔鬼鱼致命的毒刺已被拔掉,嬉笑打闹的向导们甚至给它们取了昵称,LadyGaga,Beyoncé。有些游客被逗得乐不可支,还有一些旅行者则带着对原始乐园的想象忧心忡忡。然而仅在珊瑚礁另一侧的外海,如果你胆敢在入夜下水,致命鲨鱼就能轻易将人拖走。

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